Грибы. Грибы не способны к фотосинтезу, поэтому питаются органическими остатками (сапрофиты) или паразитируют на живых организмах. Хотя большинство грибов для деревьев безвредны, а многие даже полезны, тысячи видов становятся причиной болезней (микозов) разной тяжести, в том числе и таких, которые заканчиваются гибелью дерева. Эти патогены могут поражать практически любую часть дерева, вызывая, например, завядание кроны, пятнистость листьев, рак стебля, гниль древесины и гниль плодов, галлообразование и корневые гнили. Если поражаются листья или цветки, то дерево может просто ослабнуть или дать плохой урожай, но сильное поражение камбия, флоэмы, древесины или корней чревато гибелью всего растения.

Вирусы отличаются крайне высокой инфекционностью и передаются от одного растения к другому большей частью с помощью насекомых-переносчиков.

Известно не так много вирусных болезней (вирозов) деревьев, однако не исключено, что именно вирусы – причина различных их аномалий, этиология которых еще не выяснена. Самое опасное вирусное заболевание деревьев в Северной Америке – некроз флоэмы ильмовых. Луб пораженных ильмов (американского и крылаточерешкового) становится желтовато-бурым, листья внезапно желтеют и вянут. Гибель дерева может наступить уже через несколько недель после появления первых симптомов болезни или же через год–два и более. Переносят эту болезнь мелкие цикадки.

Бактерии встречаются практически в любой среде. Многие из них – сапрофиты, полезные тем, что разлагают мертвые листья, ветви, плоды и другие органические остатки, но известны и некоторые бактериальные болезни (бактериозы) деревьев. В качестве примера можно привести бактериальный ожог плодовых деревьев, поражающий груши, яблони и близкие к ним культуры, а также бактериальный некроз древовидного кактуса карнегии гигантской (сагуаро).

При выборе деревьев для посадки нужно принимать во внимание особенности породы и места, где деревьям предстоит расти, т.е. климат, рельеф, почву и т.п. Желательно опираться на два источника информации – природную древесную флору (дендрофлору) данной области и, особенно в случае экзотических таксонов, карты зон адаптации растений, определяющие области, где температуры позволяют выращивать те или иные виды. Влажность и почвенные условия при этом не учитываются, т.к. их можно изменить искусственно – путем осушения, орошения, удобрения и т.п. Впрочем, региональные температурные ограничения также до определенной степени преодолимы, например путем посадки теплолюбивых видов на хорошо прогреваемых южных склонах или укрывания на зиму чувствительных к холоду экземпляров.

Важно правильно выбрать время посадки. В любом случае желательно производить ее тогда, когда саженцы находятся в состоянии покоя. В северных областях это лучше делать весной, чтобы дерево успело окрепнуть до зимних холодов, в более теплых районах – весной или осенью.

При пересадке от 20 до 80% корневой системы дерева теряется, в том числе

основная масса молодых активных корней, поэтому способность растения всасывать из почвы воду с минеральными солями сильно снижается. Чтобы компенсировать эту потерю, широколиственные саженцы рекомендуется обрезать, пропорционально уменьшая поверхность испаряющих влагу стеблей и листьев. Надземные части хвойных пород лучше сохраняют влагу, поэтому в обрезке, как правило, не нуждаются.

При посадке желательно, чтобы корни саженца не деформировались. Если грунт слишком плотный или, наоборот, чересчур рыхлый, следует выкопать лунку вдвое шире и глубже, чем корневая система, и заполнить ее более подходящим субстратом. Засыпая лунку вокруг дерева, надо уплотнять землю, пока до поверхности не останется 5–8 см, а после этого тщательно полить углубление, чтобы как следует увлажнить почву и обеспечить ее лучший контакт с корнями. Когда засыпка лунки окончена, земля вокруг ствола должна быть на 3–5 см выше исходного уровня: она будет постепенно оседать, заполняя оставшиеся между корнями пустоты.

Высаженным в ветренных местах деревьям высотой более 2 м на первых порах нужна опора. Если диаметр их ствола меньше 5 см, достаточно одного колышка, поднимающегося на 60 см выше уровня самой нижней ветви. Если дерево толще, его привязывают к двум-трем кольям или укрепляют на трех-четырех проволочных растяжках.

назад   дальше